两宋时期，衫的适用范围非常广泛，男女皆可着衫。《飞阁延风图》、《宫女图》、《中兴瑞应图》、《蚕织图》中均可以看到宋代不同阶层着衫的女性形象。
北宋时期女衫较为宽大，延续了五代时期的宽博样式。河南登封唐庄北宋墓东北壁中，可以看到对襟式样的宽大衫子，衣襟宽松，两侧开衩，衣长及地，整体风格呈现宽博之势。
一、衫
河南登封黑山沟村李守贵墓壁画墓有明确纪年，年代为北宋绍圣四年（年）。西南壁《备宴图》中可以看到身穿窄袖直领对襟短衫，衣襟敞开，两侧开衩，衫内着露出胸上部的抹胸，下穿长裙的女主人形象。北宋中期至南宋时期，女衫逐渐趋向窄瘦，符合了大众化的常服审美，宋词中就有大量关于女衫的记载。
宋词中对于宋代女衫的描写多集中在形制、材质与色彩上。从北宋中后期至南宋，女性审美逐渐趋向窄瘦，描写女衫峭窄的词句增多，“峭窄春衫小”“峭窄春衫试嫩寒”“墨绿衫儿窄窄裁”“春衫瘦、东风翦翦”均体现出宋代以瘦为美的服饰风尚正逐渐形成，女衫袖口逐渐收紧，衣襟也逐渐缩短。
女衫在色彩上，以柔和的浅淡色为主，在材质上使用轻薄的纱、罗面料，“衫轻不碍琼肤白”“薄罗衫子仙衣练”体现出宋代女子对薄衫的喜爱。从宋代传世绘画中可以看到女衫窄瘦、轻盈的风格特征。
南宋佚名小品画《蕉荫击球图》原题签作者为苏汉臣，但是资料显示此画在艺术表现的造诣上不及苏汉臣，判断其为与苏汉臣同时代的佚名画家之作，为南宋绘画作品。
此画描绘了宫廷贵族在庭院中嬉戏玩耍的场景。庭院中有太湖石与芭蕉作背景，院内放置了一张书桌和一把交椅，书桌上摆放着一把小巧的折扇，一位妇女右手支撑着下颌，正专注地观看书桌前嬉戏的孩童。
画中妇女身穿小袖对襟衫，色彩柔和，饰有红色领抹。
领抹是宋代女性对襟衣衫上装饰领部的两条长花边，在宋代文献记载中可以窥见。《东京梦华录》中曾多次记载“向晚卖河娄头面、冠梳领抹、珍玩动使之类。”“占定两廊，皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠、头面、……缘线之类。”
《梦粱录》中也有记载：“街坊以食物、动使、冠梳、领抹、锻匹、花朵、玩具等物沿口歌叫关扑。”卷十三“团行”也载：“最是官巷花作，所聚奇异飞鸾走凤，七宝珠翠，首饰花朵，冠梳及锦绣罗帛，销金衣裙，描画领抹，极其工巧，前所罕有者悉皆有之。
南宋佚名小品画《荷亭婴戏图》中有同样精致装饰领抹的女衫风格。
画中描绘了在夏日庭院中孩童嬉戏的场景，由画面中央的柳树将画面分为左右两个部分。画面左侧莲池边的亭内设有一张榻，一妇女右手抚拍着榻上的婴孩，似是哄他入睡。
妇女身穿直领对襟窄袖长衫，长衫面料轻薄，两侧开衩，窄腰小袖。通过两宋衫式的变化，结合出土实物与文献资料，可以看出北宋时衫式较为宽大，而南宋时衫式逐渐窄瘦。
值得注意的是，从画中可以看到妇女对襟衣领处垂下两条带子，是谓“领巾”。领巾在宋代诗句中较为常见，《宋稗类钞》中记载文人在领巾上题诗词的场景：“王岐公在翰林时，……上悦甚，令左右宫嫔各取领巾裙带，或团扇手帕求诗。”
北宋词人李元膺《十忆·其一·行》中写有“屏帐腰支出洞房，花枝窣地领巾长。”宋代《春渚纪闻》记载：“先生尝过安道小酌，其女数岁，以领巾乞诗。”江苏常州武进南宋墓出土的漆奁中，奁盖上的一幅《园林仕女图》中仕女穿有同样的直领对襟衫，并在脖颈两侧垂有领巾。
画中共有人物三人，两位仕女低头私语，一人持折扇，一人持团扇，均梳高发髻，身穿窄袖直领对襟衫，两侧开衩，袖口窄小。一侍女手持长颈瓶，立于一旁，身穿窄袖长袍，下身着长裤，腰间系围腰。
二、褙子
褙子也称背子，宋代褙子以直领对襟式最为常见，是宋代最具有时代特征的服饰之一。褙子的腰身为直线形，两侧腋下开衩，袖子有宽窄、长短之分，腋下或背后垂有带子，但并不系扎。
穿着时衣襟敞开，露出里衣，称作“不制衿”。对于褙子的起源，学界说法不一，其中“半臂说”为学界较为认同的说法。宋代高承《事物纪原》记载：“隋大业中……唐高祖减其袖，谓之半臂，今背子也，江淮之间，或曰绰子……今俗名搭护。”可见褙子在唐时也称为绰子或搭护。
宋时男女皆可穿着褙子，但其在款式形制上略有区别。宋代女子褙子多为女子日常服饰，在居家活动或日常劳作时穿着，贵族女子也将褙子穿于大袖礼服之内，作为礼服穿着于祭祀、节庆等正式场合。
女子褙子通常为直领对襟，两侧缝开衩，直身窄袖样式，衣长随时间不断变化。宋代创世绘画作品《歌乐图》、《杂剧人物图》、《瑶台步月图》中均能看到着褙子的女性形象。
黄能馥《中国服饰史》书中提到：“宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。”北宋中期，褙子衣长较短，元符二年（）河南禹县白沙镇一号宋墓壁画《散乐图》就有着短褙的女伎乐师。
河南登封唐庄北宋墓壁画西南壁上，也有着短褙子的女子。北宋后期，褙子衣长逐渐加长，太原晋祠圣母殿彩塑，时间约为北宋崇宁元年（），其中有一位侍女塑像中可以发现女子身着长褙子，两侧开衩较高，衣长齐裙。
南宋初年，褙子长度普遍加长，从宋代《朱子语类》：“……则今之背子，乃长衫也。”记载可以看出南宋时女子褙子日益加长，衣长过膝。福建福州黄昇墓出土的南宋长褙子中，衣长最长可达厘米。
宋人绢画《杂剧人物图》中也有着长褙子的杂剧演员，陕西洋县南宋彭呆夫妇墓中，出土的伎乐砖雕头梳鬟髻，身着红色长褙子，手执拍板演奏。
到南宋末年，褙子长度才逐渐恢复崇宁年间样式。
三、袍服
宋代的贸易往来和经济发展促进了服饰的多样性，其中女子服饰着袍服者甚多。袍服在秦汉时期开始出现，隋唐时期逐渐流行，在男子公服和常服中占据主要地位。
宋时，袍服继承了隋唐时期的服饰样式，并在此基础上加以丰富、创新，呈现出多元化的发展趋势。宋代袍服多为上下连属、两侧开叉的形制。
从外形上看，有宽袖广身与窄袖直身两大类型，从功能上看，又有朝服和公服之分。据《宋史·舆服志》载，“（公服）……其制，曲领大袖、下施横襕，束以革带，幞头，皮乌靴。”官员公服由袍衫、幞头、革带、革履组成，为宽袖广身的形制。
袍服的领型分为圆领和交领两类，宋代文人、士大夫常服多以圆领袍衫为尚。为了保留古代礼制，取“上为天，下为地”之意，袍服下摆处常接有一道横襕，谓之“襕衫”。
襕衫依古代深衣制度加以改动而成，将深衣腰间缝合处下移，改为袍衫的下摆位置，在近膝处加襕，依古代上衣下裳之旧制，使其符以礼制，体现了古人对于天地的尊敬以及秩序的构建。宋代《五百罗汉图应声观音》中，便有头戴乌角巾，身穿大袖襕衫的画家。
宋代女子一般不穿袍服，袍服多为宫廷侍女所着服饰，从男子袍服演变而来，称为女着男装样式。女袍的形制与男子袍服类似，常为窄袖圆领，领内加有衬领，两侧开衩，衣领、下摆处有深色缘边，腰间束带，下摆长至足或至膝盖下处的形制样式。
从北宋宋徽宗《听琴图》中可以看到一旁站立的蓬头侍女身穿圆领袍衫，两侧开衩，下着长裤，束腰带，袍衫的长度至膝盖处。宋徽宗《文会图》中也可以看到身着圆领袍的侍女形象。北宋佚名《饮茶图》中也有梳双髻，着圆领小袖袍衫的仕女形象。
南宋佚名《盥手观花图》中，画面右侧持扇的侍女梳双丫髻，穿圆领袍衫，腰上围有腹围。宋代刘宗古《瑶台步月图》中，托着酒壶的侍女头梳盘福龙髻，下着白色宽松裤，外穿圆领袍服，腰部束有围腰。
宋代刘松年《宫女图》中，画面左侧一侍女梳双髻，穿圆领窄袖袍衫，下摆长至足上。
苏汉臣《妆靓仕女图》中侍女着圆领袍样式。宋佚名《歌乐图》中左侧舞者身着交领右衽袍衫，右侧舞者身着圆领窄袖袍衫、两侧开高衩、前裾短后裾长，内着中单及红色描花布帛带。
可以看出，女子袍服除了出现在宫廷侍女中外，也出现在宴乐时歌舞伎之间。宫中侍女着袍服多为了行事方便，衣身和袖子的窄瘦与两侧的开衩，减少了服装运动过程中的阻力，使女袍更加具有实用性。
四、裙
上衣下裳是中国古代服饰形制之一，下裳即裙之意。“裳”原指前后两片的下身之衣，后常指各类裙。女子着裙从汉代之后逐渐流行，成为女子下裳的主要服饰样式，也是女子最常服用的款式之一。
就其款式形制而言，主要体现在两个方面，其一为下裙的裙长变化，宋代女子下裙多为长裙，女子鞋袜藏于裙内颇为普遍。北宋佚名《饮茶图》中可见长裙曳地的仕女形象。
宋代佚名《江妃玩月图》描绘了宫廷仕女在月夜赏梅的场景。画面中仕女身穿交领大袖上襦，所着裙为曳地长裙样式，腰间系带，外披披帛。苏汉臣《妆靓仕女图》中可看到脚穿赤色履，裙长曳地的仕女形象。刘松年《宫女图》中也可见着曳地长裙的女性形象。
其二为裙的结构变化，由于古时织机纺布的宽度限制，下裙的布帛门幅较窄，通常要多幅布帛才能拼成一条裙子，唐代裙多为六幅，宋时女子下裙有六幅、八幅、十二幅等，最多高达三十幅，多有褶裥，称为“褶裙”或“折裙”。
结语
褶裙在宋时主要分为两类形制变化，其一是流行于北宋初年的褶裙，此类裙受到前朝晚唐五代的影响，为多褶裥较为宽大的样式。五代《重屏会棋图》中其后屏风上的侍女下身着长裙便属于此类样式。
其二是流行于北宋中后期至南宋的褶裥裙样式，其为多褶裥较为窄瘦的样式，符合当时宋代服饰清瘦、典雅的服饰审美，为贵族仕女所好用。这类裙一般长至脚面，也有曳地掩足的样式。
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